Dans le précédent numéro nous avons vu comment faire revenir d’entre les morts un disque dur endommagé. Ce coup-ci c’est du côté du cimetière des cartes graphiques que nous allons regarder. Vous aurez peut-être du mal à croire cette astuce pourtant elle fonctionne.

Dans un PC la carte graphique sert à afficher tout ce que vous voyez à l’écran. Vous comprendrez que lorsqu’elle est en rade ça pose rapidement problème. Dans les PC fixes il est souvent possible de la changer. Cependant cela coûte cher et on ne peut pas forcément le faire tout de suite. Par ailleurs, il n’y a parfois pas de carte graphique à proprement parler, mais uniquement un chipset graphique (le GPU), c’est-à-dire une simple puce thermo-collée à la carte mère de l’ordinateur. C’est le cas des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau d’entrée de gamme. Là le problème prend une toute autre ampleur, car il veut dire que la carte mère est foutue donc le portable (et parfois le fixe) aussi.

Ce souci m’est tombé dessus avec un pc portable Dell 1558. Le hic avec les portables (Dell ou autres) c’est qu’ils ont tendance à chauffer rapidement, surtout si comme moi vous aimez jouer. Après un an et demi de bon et loyaux services, soit 6 mois après la fin de la garantie, le PC a commencer à planter en faisant des écrans bleus de la mort ( ou BSOD, Blue Screen Of Death, selon l’appelation anglophone). Si ce type d’erreurs peut venir de tout un tas de choses, le problème de chipset graphique s’est confirmé lorsque des bugs d’affichage sont apparus notamment dans les moments d’utilisation intenses du GPU.
Pour remédier à cela (momentanément, j’insiste), j’ai adapté une astuce conseillée pour les cartes graphiques séparées de la carte mère.

Cas d’une carte graphique séparée de la carte mère :
1/Éteignez et débranchez le PC.
2/Repérez la carte graphique et débranchez-la de la carte mère.
3/Si la carte graphique comporte une coque en plastique avec des ventilateurs, démontez tout.
4/Une fois le circuit imprimé dépouillé au maximum, emballez dans du papier aluminium tous les connecteurs en plastique.
5/Mettez la carte dans un four chauffé à 180° pendant 5min.
6/Remontez le tout.

Cas d’un PC portable (ou chipset intégré à la carte mère) :
1/Éteignez et débranchez le PC.
2/Démontez l’ordinateur. Pour les portables on peut parfois trouver la procédure de démontage sur le site du constructeur. Cela peut éviter de casser des fixations en plastique en faisant le bourrin (comme moi).
3/Sortez la carte mère.
4/Retirez tout ce qui peut l’être : processeur, barrettes de RAM, carte WIFI, carte PCI Express et surtout, surtout, RETIREZ LA PILE DU BIOS !!!
5/Recouvrez d’alu tous les connecteurs en plastique.
6/Mettez la carte mère dans un four chauffé à 180° pendant 5min.
7/Remontez le tout.

Normalement, à condition d’y aller mollo vous devriez pouvoir utiliser l’ordinateur en attendant de trouver une solution durable.

D’où vient le problème ?
En surchauffant, la puce graphique se dessoude légèrement du circuit imprimé. Le passage au four va permettre de ramollir la résine qui fixe le composant et va le remettre d’aplomb. Nous reproduisons finalement artisanalement le procédé effectué en usine lors du montage du PC. Si la manip’ impressionne elle fonctionne pourtant très bien à condition de ne pas laisser brûler la carte. N’en demandez cependant pas trop à l’ordinateur sinon il recommencera à avoir des problèmes. Cette astuce de dernier recours m’a permis d’avoir une machine six mois supplémentaires, en refaisant tout de même une petite dizaine de fois ce bricolage. Le dernier coup j’ai laisser le circuit trop longtemps et des connecteurs et composants s’en sont décrochés tout seuls…■

Octobit

Par ce petit tutoriel je vais essayer de vous transmettre une passion, la lutherie. Ici il ne s’agira pas de la lutherie des instruments du quatuor. Nous allons construire une Cigare box guitare. Le nom n’est pas une image, une boîte de cigare sera utilisée pour caisse de résonance.

Le matériel:
– une boîte de cigare de volume assez important. Disons que 30cm de long sur 20 de large c’est top. La hauteur importe moins.
– du bois pour le manche le chevalet (et le sillet de tête)
– des frettes (c’est les barrettes métalliques)
– des mécaniques de guitare folk (en métal)
– du vernis
– un peu d’électronique (disque piezzo et prise jack 6,35mm)
– cordes pour guitare folk
– un boulon ou un morceau d’os

Les outils :
– outils pour le bois (scie, scie japonaise, scie à chantourner, papier à poncer, racloir, ciseaux, perceuse, serre-joints, rabot…)
– un réglet
– colle à bois
– fer à souder

C’est un instrument accordé de manière ouverte c’est-à-dire que les cordes frottées à vide forment un accord (open de ré ou de sol). L’instrument est souvent posé sur les genoux et joué au bottle neck (cylindre en verre ou métallique). On l’utilise principalement dans la musique blues. Je vous invite à aller sur internet pour écouter et voir ce que ça peut donner.

Si vous vous dites que ça ne résonnera pas des masses vous ne vous trompez pas et c’est bien pour ça qu’on y ajoutera un petit capteur. Dans le numéro 2 de Spasme ! un tuto sur la fabrication d’un amplificateur avait été publié, il conviendra pour cet instrument.

La première chose à faire est d’aller voir plusieurs buralistes et leur demander s’ils ont la boîte à cigare (vide) qui va bien. Il est important d’avoir la boîte avant de commencer car les cotes en dépendront.

Choisissez votre bois pour le manche. J’ai vu des personnes utiliser du sapin mais je vous le déconseillerai. Bien que ce soit un des bois les moins chers et des plus faciles à travailler, il peut facilement bouger sous la tension des cordes avec le temps. Préférez un bois plus dur (cèdre, frêne, noyer, chêne pourquoi pas,…) à vous de voir. Le manche traversera la boîte de part et d’autre.

Abordons la notion du diapason. C’est la distance entre les deux points de tension des cordes. C’est-à-dire entre le sillet de tête et le chevalet. La longueur du manche dépendra donc du diapason. Afin que l’octave de la corde à vide soit juste et se retrouve à la 12ème case (comme sur toutes guitares) il faut que la longueur entre le sillet de tête et la 12ème frette corresponde à la longueur du diapason divisée par 2.
Exemple: Le diapason choisi est de 630mm 630/2= 315mm.
Il faudra donc impérativement que la distance entre sillet de tête et la 12eme frette soit de 31,5 cm. Sachez que le chevalet doit idéalement être placé au 1/3 (en partant du cul) de la boîte. À partir de ces infos vous pouvez déjà placer le futur manche sur la caisse et mesurez, tracez. Repérez les emplacements du chevalet, du sillet de tête, de la frette 12,…

Une fois que tout est repéré et bien clair dans votre tête, commencez à travailler le manche. Choisissez si vous voulez un manche arrondi ou rectangulaire pour plus de stabilité sur les genoux, la forme de la tête (en fonction des mécaniques choisies). Pour profiler le manche comme vous le souhaitez, munissez vous d’un racloir d’un rabot et de papier à poncer. En fonction du bois choisi, vous trouverez le bon outil. Pour la tête, une scie à chantourner, une défonceuse ou un rabot. C’est à vous d’en décider en fonction de vos contraintes. Voici un dessin du manche de profil pour vous donner une idée de comment il peut être fait simplement.

Il est temps de placer les frettes sur votre instrument. Cette étape peut être assez compliquée pour un novice mais elle n’est pas indispensable. Si vous voulez jouer uniquement au bottle neck, pas forcement besoin de fretter le manche. Des traits de repère suffiront puisque les cordes ne seront pas pincées mais effleurées. Si vous tenez à en jouer comme d’une guitare, il vous faudra placer les frettes. Si vous êtes dans une ville, les magasins de musique peuvent en avoir ou vous rediriger vers les luthiers. De la frette Jumbo basique et pas chère fera l’affaire. Sinon, internet.

Afin de calculer l’espacement entre chacune d’elles je vous conseille vivement d’utiliser un des petits programmes existant sur internet. Tapez “calcul frette” et vous trouverez. Il vous suffit d’indiquer la longueur du diapason et la machine s’occupe du reste. Le frettage d’une guitare s’opère sur une pièce en ébène ou en palissandre appelée la touche. Sur la cigare box elle n’est pas obligatoire. A vous d’en décider. Pour ce, repérez par des traits bien tracés l’axe de chaque frette puis avec une cale qui servira de guide sciez le manche ou la touche (selon ce que vous aurez choisi) à 3mm de profondeur. La scie utilisée est une scie japonaise car la voie est très fine (0,6mm). Mettez une goutte de super glu dans la fente et posez la frette puis tapez dessus avec une cale en bois et un petit marteau. Servez-vous d’une tenaille pour couper le bout de frette qui dépasse. Une fois toutes les frettes posées, afin qu’elle ne dépassent pas d’un poil du bois, utilisez une meule ou une lime et du papier de verre avec une cale, le résultat sera parfait.

Revenons à la boîte de cigare. L’axe central doit être tracé sur le couvercle ou le fond. Vous pouvez choisir d’utiliser le couvercle de la boîte comme dessus de guitare. Le manche sera fixé dessus et vous pourrez toujours ouvrir la boîte même après montage des cordes. Pour des questions de solidité il est parfois préférable d’utiliser le fond de la boîte et même de renforcer les angles par des petits tasseaux collés. Jugez en fonction de votre boîte. Le passage du manche est repéré. Avec une scie et un couteau à bois, découpez des deux côtés l’ouverture ce qui permettra au manche de passer dedans. Si tout est bon, vous pouvez coller. Utilisez des serre-joints et si nécessaire des cales afin d’éviter tout glissement.

Profitez du temps de sèchage pour façonner le sillet de tête et le chevalet. Le sillet peut être taillé dans de l’os. Perso j’ai tapé dans du tibia de bœuf que mon boucher m’a gentiment découpé. Il faut le faire bouillir puis sécher. Si vous possédez un étau ce sera facile de le bloquer pour découper des “lamelles” avec une scie à métaux. Le chevalet est taillé dans du bois dur avec un ciseau. Un dessin vous montre une forme. Sinon simplement prendre un boulon et le décapiter. Vous avez votre chevalet. Il faut qu’il soit assez haut et sous la tension des cordes il ne sera pas nécessaire de le coller. Vous devrez tracer un trait qui restera sur la boîte afin de repérer l’emplacement puis au montage des cordes bien le positionner. Vous l’aurez compris, le pas de vis permettra aux cordes de bien se tenir.

Il reste à percer des trous au diamètre des mécaniques sur la tête et d’autres de 3mm (maximum) au cul du manche pour passer les cordes. Avant de fixer les mécaniques, choisissez un vernis et passez-y quelques couches en prenant soin de poncer entre chaque couche avec un papier à grain très fin ou à la laine d’acier 000. Vous avez votre instrument!

Maintenant il faut pouvoir l’amplifier. Il vous faut un capteur et une prise jack 6,35mm. La méthode à pas cher consiste à récupérer un disque piezzo ou d’en acheter un. On en récupère dans les cartes postales musicales. C’est cette chose qui fait le bruit agaçant, oui. Entre les deux feuilles de carton le disque piezzo est dans un gabarit en plastique qui sert de résonateur quand il est utilisé comme haut-parleur. Vous l’utiliserez comme capteur alors vous pouvez le déloger du plastique et souder le fil (rouge) qui part du cercle central du piezzo au point chaud (Tip), la patte la plus courte de la prise jack 6,35mm. Faire une soudure avec l’autre fil jusqu’au connecteur masse (sleeve) de la prise.

Percez une dernière fois la boîte au diamètre de la prise jack pour la fixer. Collez le disque dans la boîte à côté du manche. Le plus proche possible du chevalet est généralement le mieux car c’est le point de transmission des vibrations. Collez avec du double face pour pouvoir comparer en écoutant chaque endroit. Au mieux vous pourrez le coller avec un point de glu.■

par Bokum.